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Egyptian Tourist Authority
Mares de dunas doradas, paisajes lunares, de extrañas formaciones de piedra y kilómetros de llanuras pedregosas: así es el desierto occidental, prolongación del Sahara, ni uniforme ni de fácil acceso. Con cinco oasis, como las islas de un océano (Siwa, Bahariya, Farafra, Dajla, Jarga), están unidos entre sí por una larga pista de 1.000 kilómetros, en forma de «Z» en el mapa.

Siwa
De 80 km de longitud, sembrada de formaciones calcáreas, de fuentes de agua mineral y con dos lagos salados, Siwa vive del cultivo de dátiles y aceitunas, lo que le confiere un aspecto de pequeño jardín del Edén. En el centro de Chali, la principal ciudad de la isla, se erigen extrañas ruinas fantasmales, las del antiguo pueblo destruido en el siglo XIX por las lluvias diluvianas.Algunas pistas de arena le llevarán al templo del oráculo de Amón, que fue a consultar Alejandro Magno en persona. Situado en un promontorio, ha resistido mal el paso del tiempo. Pero, al recorrer las ruinas tortuosas, quién sabe si no encontrará un yinn; muy numerosos en la región si se cree en los issiwanes. Si no, conténtese con admirar el mar de palmeras que se extiende a sus pies.No deje de ir a bañarse a algunas de esas fuentes redondas, cuya agua brilla suavemente. Algunas datan de la ocupación romana, mientras que otras se han construido hace poco para regar los jardines.


Bahariya
Los cuatro pueblos de este oasis están esparcidos en una hondonada rodeada de dunas cubiertas de rocas volcánicas negras. Hasta la Edad Media, Bahariya constituía una parada ideal para las caravanas procedentes del Magreb de camino hacia La Meca.Pero el tiempo de la prosperidad está lejos y el oasis se va despoblando poco a poco. No obstante, el acceso se ha visto facilitado gracias a la carretera asfaltada que lo comunica con la capital.


Farafra
Es el más pequeño y menos frecuentado de los cinco oasis. Si le gusta la tranquilidad, si necesita soledad después de la superpoblación del valle del Nilo, no lo dude. Llegar a Farafra no es tarea fácil (dos o tres enlaces semanales en autobús desde El Cairo). Farafra se extiende por una meseta de arena blanca salpicada de algunas manchas verdes, que ocultan algunas casas de tierra. A partir de Qasr el-Farafra, el pueblo más importante, los senderos de arena permiten surcar el palmeral, donde juegan los rayos del sol.No se pierda la excursión al desierto Blanco, a unos 40 kilómetros del oasis. Tras la arena y las rocas negras, aparecen extrañas formaciones calcáreas en forma de pirámides, setas e icebergs, que se extienden hasta perderse de vista. Espectáculo mágico a la salida o la puesta del sol.


Dajla
Aquí, la tierra es tan fértil que resulta fácil olvidarse del desierto. Dajla es una sucesión de palmerales, vergeles y cultivos de hortalizas. A partir de Mut, el más importante de los diez pueblos del oasis, algunos bellos paseos (motorizados, las distancias son bastante grandes) conducen a lugares interesantes, como el pueblo abandonado de el-Qasr, la necrópolis de Balat, el templo de Deir el-Haggar o los restos faraónicos de Musawaka.En este último lugar, no tardará en estar abierta al público la Necrópolis romana, después de largos años de restauración


Jarga
Jarga vale bien una desviación a sus antiguos emplazamientos, como el templo de Hibis, único testimonio arquitectónico de la ocupación persa de Egipto, y la necrópolis cristiana de Bagawat (abierta de 8 a 17 h. Entrada de pago). Colgada en la falda de la colina, reagrupa varios cientos de tumbas que datan del siglo V. Algunas han conservado en sus muros escenas pintadas del Antiguo y Nuevo Testamento.




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790 km. al sur de El Cairo.
Desde la inauguración del aeropuerto internacional en 2001, este pequeño pueblo de pescadores se ha convertido en el nuevo destino apreciado de los amantes del buceo en el Mar Rojo. Entre el mar y el desierto, los complejos hoteleros ofrecen una gran comodidad y actividades a la altura de este marco majestuoso.
El pueblo
Marsa Alam se encuentra en el cruce entre la ruta proveniente de Edfú, al oeste, y la ruta que desciende a lo largo de la costa del Mar Rojo. El pueblo en sí es un pequeño puerto pesquero donde se encuentra la estación de buses, algunos almacenes y restaurantes.
Complejos turísticos
Durante mucho tiempo los visitantes han sido albergados en campamentos inspirados del modo de vida beduino, aunque beneficiando de todas las comodidades y en un total respeto por el medio ambiente (ecolodges). Hoy en día, los complejos turísticos de lujo se extienden a lo largo de más de 80 km., desde Puerto Galeb al norte hasta el Parque Nacional El Gemal, al sur.
Puerto deportivo de Galeb
La inauguración del puerto deportivo en diciembre del 2005 marca el nacimiento de un nuevo polo turístico en un país en el que éstos no son precisamente escasos. Con capacidad para albergar hasta 1000 barcos, Puerto Galeb tiene la vocación de convertirse en la puerta de entrada de los aficionados y en el primer puerto de navegación a vela de Medio Oriente. Su cercanía al aeropuerto ha decidido a numerosas cadenas hoteleras a inaugurar establecimientos que rivalizan unos con otros en fastuosidades orientales.
Submarinismo
Los sitios de buceo accesibles desde Marsa Alam se encuentran entre los más atractivos del Mar Rojo para los buzos experimentados. Sus principales atractivos son el estado de conservación de los macizos coralinos y la presencia de una vasta fauna pelágica. Entre los sitios más conocidos se encuentran Elphinestone Reef y Daedalus Reef. Para los buzos menos experimentados, los arrecifes de coral costeros ofrecen horas enteras de contemplación acuática.
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Qué lejano está el tiempo en que Hurgada no era sino un pequeño puerto de pescadores y un modesto astillero, ajeno al mundo e incluso a los propios egipcios. Lejano... pero no tanto, apenas algunos años. En diez años, se ha transformado en una ciudad de 35.000 habitantes y en la estación balnearia más apreciada del país. Su nivel de popularidad es altísimo entre los egipcios y entre los amantes del sol, del mar y del buceo de todo el mundo. Al menos un centenar de complejos turísticos, unos más y otros menos lujosos, se suceden durante veinte kilómetros a lo largo de la costa. El centro de la ciudad, conocido como el barrio de ed-Dahar, ha conservado un aire tradicional, con un pequeño zoco y algunos hoteles baratos.
Hay pocos arrecifes de coral accesibles a nado desde la costa, así que lo mejor es entonces regalarse una excursión de todo el día en alta mar. Hay muchos clubes que ofrecen este servicio. Uno de los destinos más solicitados son las islas Giftun. Estas se encuentran muy bien preservadas, puesto que los desagües y los desperdicios son recolectados por barcos especialmente equipados, y el acceso a las islas es limitado.

La gran ventaja del Mar Rojo es que se puede disfrutar de la belleza de sus fondos marinos con unas simples gafas, un par de palmas y un tubo. Aunque desde luego, el espectáculo es aun mas maravilloso con una botella y un cinturón de plomo...
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Sharm el-Sheikh Bay, Naama Bay y Shark Bay están a 6 km de distancia, pero el desarrollo del centro turístico es tal, que pronto formarán un solo asentamiento. Las largas playas de arena fina ya atraen a los visitantes y debido al rápido crecimiento de la pequeña cuidad, cada vez más turistas disfrutan de los encantos de este lugar.

Si le gusta dorarse al sol, aunque tenga cuidado con las exposiciones prolongadas (¡el sol aquí es terrible!), nadar en sus aguas extraordinariamente claras o alquilar tablas de windsurf, ideales para disfrutar de la brisa omnipresente. Sus fondos, muy cercanos a la costa, hacen pensar en un gigantesco acuario de coral donde viven, perfectamente indiferentes a los buzos, meros rojos de manchas azules, peces napoleón, peces loro, peces mariposa siempre en pareja, peces ángel de colores azul y amarillo, capitanes y peces león de largas y elegantes aletas.

Los hoteles de lujo con piscina han aflorado a lo largo de la costa. Ofrecen todas las comodidades exigidas por la clientela internacional, que acude tanto en verano como en invierno, así como diversas actividades deportivas y de entretenimiento. Instructores altamente cualificados podrán incluso ofrecer cursos de iniciación al buceo para aquellos aficionados que deseen cambiar el tubo por las botellas de oxígeno. Quienes ya practiquen este deporte podrán disfrutar de las magníficas fosas marinas y del buceo nocturno.

Tras la puesta del sol, los visitantes pueden optar entre visitar los comercios, abiertos hasta bastante tarde y con una surtida gama de los habituales recuerdos de viaje –aunque con menor variedad y más caros que los del valle del Nilo–, o acudir a las terrazas de los cafés que se suceden a lo largo de la calle principal, paralela a la playa. Quienes no estén agotados después de un día de sol y mar podrán bailar en las muchas discotecas de los hoteles.
El merecido éxito de la estación balnearia ha llevado a las líneas aéreas –y esto es una gran ventaja– a organizar no solo una conexión diaria con El Cairo, sino también vuelos chárter provenientes de Europa.
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Esta ciudad vendrá de perillas a los amantes de una naturaleza conservada. Las playas son gratuitas, y la barrera de coral está a unas pocas brazadas de la playa. Además, el lugar en sí es mucho más bello que al sur: al salir del agua, se puede contemplar el espectáculo de las montañas del Sinaí descendiendo hacia el mar. Casi tan hermoso como los peces de los fondos submarinos... Dahab, que en árabe significa «oro», está dividida entre el pueblo beduino de Assalah al norte y el centro administrativo y comercial al sur (la medina). Los pequeños hoteles, los cafés beduinos y el zoco se distribuyen alrededor de la bahía de Assalah, cerca del antiguo faro (Lighthouse), mientras que las grandes cadenas hoteleras están establecidas frente a una larga playa, dos kilómetros hacia el sur.
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Es uno de los oasis más grandes del sur, y un acceso privilegiado para dirigirse a Aqaba, en Jordania. La ciudad se divide en tres partes: el puerto, la zona turística y, hacia el norte, la ciudad beduina de Tarabin, que esconde en su palmeral las ruinas de una fortaleza mameluca.La ciudad, a primera vista, no presenta ningún interés: ¿de qué puede disfrutarse en este poblado beduino surgido de la arena, con sus casas bajas, sus calles desiertas y sus jardines famélicos?

El mar y las playas desiertas, por supuesto, a pocos pasos de allí. Y sus restaurantes de pescados, donde se puede degustar al aire libre –y por un precio insignificante– langostas recién pescadas... Esto sin contar el espectáculo siempre fabuloso de las montañas de Arabia Saudita, del otro lado del golfo. Siesta bajo las palmeras, buceo alrededor de los corales donde se divierten los peces y algunos (pequeños) tiburones, festines en el poblado... Entre Nuweiba y Taba se extiende una costa magnífica de calas vírgenes y de largas playas. A veces, la montaña parece retroceder frente al mar. Y en otros lugares, parte en busca de las olas, fusionando la dureza de la roca con la suavidad del mar color turquesa.
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Punto de encuentro entre África y Asia, la excepcional situación geográfica de Taba, en el extremo del golfo de Aqaba, frente a Arabia Saudita, hizo de ella una parada obligada en la ruta de las caravanas desde el siglo XIV. Fue la última parte del Sinaí devuelta a Egipto por Israel en 1989, convirtiéndose en un puesto fronterizo, y hoy en día continúa siendo el destino privilegiado de los israelíes y de turistas del mundo entero a partir de la puesta en marcha del aeropuerto internacional, a 45 km. de la ciudad.

Taba Heights
19 km. al sur de Taba.Estación balnearia en plena expansión, es codiciada por las grandes cadenas hoteleras internacionales debido a sus playas y sus excepcionales arrecifes de coral. Taba Heights es un impresionante complejo turístico abierto todo el año, idealmente situado en uno de los lugares más hermosos de la península egipcia del Sinaí.

Las actividades
Además de otras actividades tradicionales como el tenis o el golf, los hoteles ofrecen todo un abanico de deportes náuticos con el fin de hacer aprovechar al máximo las posibilidades que ofrece el Mar Rojo: windsurf, esquí náutico, vela, excursiones al mar, pesca o kayak en el mar. Desde luego, la riqueza de los fondos marinos hace indispensable llevar gafas de buceo. La poca profundidad a la que se encuentran los arrecifes y la ausencia de fosas permiten disfrutar a quienes buceen en apnea de la belleza de los corales. Los puntos fuertes de la región son la variedad de su vida animal o la posibilidad de observar especies endémicas, como el pez sapo, además del buen estado de conservación de los arrecifes.Numerosos clubes de buceo ofrecen cursos y salidas diarias. Los instructores llevan a los buzos a los lugares más aptos, donde haya total seguridad. Los trayectos duran un máximo de una hora y media, aunque frecuentemente mucho menos. Las zonas se caracterizan por su fondo arenoso salpicado de «patatas» de coral, y esconden un amplio abanico de vida acuática, desde hipocampos hasta delfines. Debido a la ausencia de corrientes y a la naturaleza de los arrecifes, constituyen lugares ideales para el aprendizaje, satisfaciendo plenamente los deseos de fotógrafos y buzos de todos los niveles. El Fiordo, con su topografía en forma de pozo, el Acuario y la variedad de sus especies, y Mersa el-Muqabila, donde si tiene suerte se topará con un águila de mar, cuentan entre los lugares más conocidos de la zona. Para quien no se encuentre cómodo en un barco, existen lugares muy bonitos, accesibles desde la costa, que abundan en la vida marina: el House Reef, o el Marina Bay, a dos minutos en todoterreno.

Los beduinos
Al exterior de los complejos hoteleros de Taba Heights están instalados muchos campamentos beduinos. El desierto del Sinaí pertenece a este pueblo, que perpetúa sus tradiciones nómadas seculares de ganadería y comercio. Casi 70.000 beduinos, repartidos en una treintena de tribus, viven en él como lo hacían hace miles de años: sin agua potable, sin electricidad, sin teléfono, sin televisión... y respetando a sus ancianos y a sus jefes de clan, que toman las decisiones importantes. Son musulmanes y hablan en árabe, con frecuencia en hebreo y a veces en un inglés aprendido de los turistas. Entre los uadis y las altas mesetas, los beduinos representan el alma de este desierto multicolor.
Isla del faraón (Geziret Faraum)
5 km. al sudeste de Taba. Acceso por barco, abierto todos los días de 8 a 17 h. Entrada de pago. A 250 metros de la costa flota una pequeña isla de granito rodeada de coral y coronada por la magnífica fortaleza de Saladino, construida por los cruzados en el siglo XII y restaurada recientemente por el Consejo de Antigüedades Egipcias. Esta isla, llamada Faraum, constituyó hacia finales del siglo XII un emplazamiento estratégico para el califa Saladino, que la transformó en base para sus soldados. Desde aquí, podía controlar el comercio de provisiones provenientes de Asia y extorsionar a los peregrinos que se dirigían a La Meca. Desde el calabozo, las costas de Arabia, Jordania e Israel se ofrecen a los ojos en una vista panorámica que corta el aliento.
El Cañón Coloreado
70 km. al suroeste de Taba.Es un magnífico paseo de dos horas a través de un dédalo de arenisca en tonos que van del malva, amarillo, ocre o rosa hasta el verde o el azul... Maravillados, deambulamos por el curso de ríos secos. Las formas ondulantes y la altura de las rocas, que llegan a los 50 metros, obligan de vez en cuando a realizar una pequeña escala. Los restos fósiles y la erosión de las rocas certifican el pasado submarino del cañón. Aquí, más que en cualquier otro lado, escuchamos el silencio de las piedras.
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Asuán: la puerta de Nubia
Asuán, en efecto, parece cerrar las puertas de Oriente para entreabrir las de África. El Nilo se arremolina y se vuelve más fluido. Serpentea entre las islas y las piedras negras que perturban su lenta majestad, y desafía a las enormes dunas de arena dorada de sepultarlo para siempre. Las falúas, con sus grandes velas triangulares, lo recorren perezosamente, de orilla en orilla y de isla en isla.Los viernes, una barcaza impetuosa trae sobre el río grupos de jóvenes alegres que ríen y cantan al ritmo de las percusiones y los tamboriles, mientras otros les responden desde la cornisa del Nilo. Al caer la noche, se animan los cafés a lo largo del río. Las noches en que hay partido de fútbol, cientos de hombres se eternizan frente a sus vasos de té, los ojos clavados en los viejos televisores. Ante la más pequeña acción de su equipo favorito, aplauden, gritan y discuten.

La ciudad, sobre la margen derecha del río, ya era en la Antigüedad el centro del comercio con Nubia. Ya no es posible encontrar en sus calles ni marfil ni maderas preciosas, pero la tercera ciudad de Egipto rebosa de olores y especias venidas directamente del sur. El zoco presenta los colores y los aromas de los mercados sudaneses. De la población nubia, reconocible por el color negro de su piel, se desprende una dignidad y una gracia indolente que constituyen el encanto de los sudaneses. Son de hecho, numerosos los que vinierno a instalarse en Asuán. Las mujeres llevan un largo y ligero velo muy colorido con el que se envuelven el cuerpo.

Nubia
Vivía del río, y ha desaparecido tras la domesticación del río. Nubia es la región al sur de Asuán que hoy en día está ahogada bajo las aguas del lago Nasser. Se extendía hasta Jartum, actual capital de Sudán. La demarcación entre Egipto al norte, y Nubia al sur, era la primera catarata, la catarata rocosa de Asuán.La región, como todas las que bordeaban el abastecedor río Nilo, vivía al ritmo de las crecidas y los depósitos de limo que permitían los cultivos. Desde hace años que algunos intentan descifrar su misterio. Restos que datan del quinto milenio antes de Cristo –huevos de avestruz, por ejemplo– certifican la existencia de viajes hacia el sur. Incluso desde la unificación del antiguo Egipto, éste extendió su dominación a la pequeña vecina meridional, explotando sobre todo su subsuelo repleto de oro. El nombre de «Nubia» viene de hecho de la palabra que, en egipcio antiguo, designaba al metal precioso. De esta provincia provienen también las pieles de leopardo, el incienso y las plantas aromáticas.En el Imperio Medio, durante el reinado de Mentuhotep II, fue conquistada la parte septentrional de la región. Pero en el sur reinan aún los soberanos de Kush. Desde su capital, Kerma, resisten como pueden a sus poderosos vecinos septentrionales. Serán finalmente vencidos y sometidos al Nuevo Imperio, antes de aprovecharse de la anarquía que reinaba en Tebas, de la que terminarán por adueñarse. Llegan incluso hasta Menfis, y el reino de los faraones negros dura hasta la invasión de los asirios venidos del norte. Los kushitas se repliegan hacia el sur, en Meroe, donde aún encontramos vestigios de su civilización.

El territorio nubio fue dividido una vez más, tiempo después, cuando los colonizadores crearon la frontera entre Egipto y Sudán en el siglo XIX. Pero por mucho tiempo, subsistió la nostalgia en el corazón y el alma de algunos egipcios.Con las sucesivas presas sobre el Nilo en Asuán, los habitantes debieron mayoritariamente abandonar sus aldeas, hoy en día bajo las aguas, por otras situadas más al norte (en la región de Kom Ombo, por ejemplo), donde intentaron conservar su identidad, cuanto menos a nivel arquitectónico.

Museo de Nubia
Los nubios encuentran aquí un reconocimiento oficial de su identidad, lo esencial de su historia, hoy ahogada bajo las aguas del lago Nasser, y de su civilización.Los dos arquitectos, un egipcio y un mexicano, consiguieron construir uno de los más bellos museos de Egipto. El edificio es agradable y espacioso, las salas de exposición se articulan perfectamente entre sí. En ellas se recorre la historia de la civilización nubia, desde la prehistoria hasta nuestros días, con algunas habitaciones salvadas de las aguas en el momento de la construcción de la gran presa.

Justo después de la entrada, un terminal interactivo, en árabe e inglés, permite visualizar el mapa del museo. A la derecha, una sala muy oscura está dedicada a las exposiciones temporales. En el sótano, una enorme maqueta permite situar geográficamente a Nubia. Detrás de ella, una estatua colosal de Ramsés II recibe al visitante, con su eterna sonrisa en los labios. Lo mejor es comenzar la visita por la izquierda. Pasará de la prehistoria (magníficos grabados de animales, artesanías, joyas, herramientas) a la Antigüedad.En el Antiguo Imperio, un Estado, el Estado de Kush, nace en la Alta Nubia. Será anexado por Egipto durante el reino de Tutmés I, y renacerá tras la caída del Nuevo Imperio. Durante un tiempo, la capital de Kush se establecerá en Meroe (hoy en Sudán). Las piezas expuestas muestran la prosperidad de este Estado. Más adelante, dos piezas evocan, la primera, la cristianización de Nubia, la segunda, su islamización. El rescate de los templos nubios por parte de la UNESCO es descrito gracias a unos enormes paneles muy pedagógicos. Por último, toda una parte del museo está dedicada a la civilización contemporánea, mediante la remodelación de casas, patios de escuelas, escenas de casamientos o trabajos agrícolas. Cabe señalar igualmente la belleza del museo al aire libre, en diferentes niveles. Allí han sido reconstruidos una gruta prehistórica y algunas tumbas islámicas.

Las falúas
Sus velas triangulares son parte integrante del paisaje del Nilo. ¿Piensa que sólo sirven para pasear? No se equivoque, ya que estos pesados veleros representan aún un medio de transporte habitual, tanto para los seres humanos o animales como para las mercancías. Algunas de estas barcas remontan el Nilo a lo largo de decenas, o incluso centenares de kilómetros, con una carga de piedras –como en los tiempos de los faraones– o de cemento.
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Los antiguos egipcios la llamaban simplemente «Niout», la ciudad. Homero le dio el nombre de «Ciudad de las cien puertas». Vivant Denon, que acompañaba a las tropas de Napoleón Bonaparte, escribió: «La ciudad era un espectro tan inconmensurable para nuestra imaginación que el ejército napoleónico, ante la vista de sus ruinas dispersas, se detuvo en seco. En un acto espontáneo, nos pusimos todos a aplaudir.»


Luxor, la Ciudad de los Vivos
En los tiempos de esplendor de Menfis, Tebas no era nada. Nada, salvo una pequeña aldea. Fue Mentuhotep (Imperio Medio, 2061-2010 a.C.), rey tebano y artífice de la unificación del Bajo y del Alto Egipto, quien hizo de Tebas la capital del Imperio. Tebas destronó así a la meridional Menfis, carcomida por las luchas intestinas. La nueva capital vivió su apogeo durante el Nuevo Imperio, dotándose de grandiosos monumentos. A partir del reinado de Tutmés III (1484-1450 a.C.), quien gobernara Tebas extendía su autoridad hasta las orillas del Éufrates al norte-este, al este hasta los confines de Libia, al oeste y al sur hasta Sudán.La margen derecha, donde se encuentra Luxor hoy en día, era la ciudad de los vivos, enteramente consagrada a Amón, oscura deidad local promovida al rango de dios principal en lugar de Ra. Los sacerdotes de Amón acumularon tal omnipotencia que no se les escapaba nada que tuviese relación con el poder. Amenofis IV (1372-1354 a.C.) lo comprobó en carne propia, cuando decidió abandonar a Amón y al panteón de los dioses por el culto monoteísta de Atón. Tras la muerte del faraón, y una vez destruida la ciudad de Tell el-Amarna dedicada al nuevo culto, los servidores de Amón se encargaron de restablecer el poder del dios… y por consiguiente el suyo.Más allá de sus conquistas y sus guerras contra los pueblos enemigos –hititas y libios, entre otros–, los sucesivos faraones, considerados como encarnaciones divinas y venerados como tales, intentaban asegurar su grandeza y posteridad. Para ello, se encargaron de ampliar y embellecer los dos templos erigidos a la gloria de Amón: el complejo de Karnak y el más modesto templo de Luxor… aunque siempre buscando, a veces con exceso de celo, hacer olvidar el prestigio de sus predecesores.


Luxor, capital egipcia del turismo
La decadencia de la civilización de los faraones y su posterior desaparición repercutieron gravemente sobre Luxor. Los monumentos, antes reservados a los altos dignatarios y a los sacerdotes que servían a los todopoderosos dioses, adorados y temidos, cobijan ahora pequeñas casas de ladrillo, comunes y corrientes. Porque sólo los altos y gruesos muros de los templos ofrecían una protección eficaz contra los bandidos de la época.En los primeros siglos de la era cristiana, los seguidores de la nueva fe construyeron sus iglesias en los recintos sagrados de los egipcios de la época faraónica, como los templos de Luxor y Karnak, donde aún son visibles las cruces grabadas sobre la piedra. Luxor no representó ningún interés para los ejércitos árabes venidos a difundir el Islam. Los líderes musulmanes fundan El Cairo, y la magnificencia de la civilización islámica se desarrolla cientos de kilómetros al norte de la antigua capital.


Cuando los europeos redescubren la civilización faraónica, cuyos primeros trofeos llegaron en las maletas de la expedición guerrera de Napoleón a finales del siglo XVIII, Luxor duerme aún. Los dibujos y las acuarelas de la época lo demuestran. Los templos están cubiertos de arena, los rebaños de animales domésticos se pasean entre las columnas de las cuales sólo sobresalen del suelo los capiteles. Pero la moda egipcia y el orientalismo se adueñan de Europa. La Descripción de Egipto, escrito por los letrados que acompañaban al ejército de Napoleón, es una clara muestra de ello. Las exposiciones de obras antiguas, de joyas, de momias, son muy frecuentes. Y a partir de mediados del siglo XIX, Luxor se afirma como destino turístico, aunque en aquella época, por supuesto, reservado a un puñado de visitantes adinerados.


Luxor posee un encanto indiscutible. Por todos lados, ya sea en los pasillos y jardines de los palacios, o sobre la fachada de un edificio del siglo XIX con balcones voladizos, flota un perfume caduco, el de la época de los colonos ingleses y de los monarcas egipcios, de las ricas damas inglesas, de los beys y los pachás. Al caer el sol, el templo de Luxor, muy cercano al más grande y turístico de los zocos, parece aislarse del mundo de los vivos. Sus columnas, sus estatuas colosales, sus bovedillas, recobran su calma, indiferentes a las carretas que pasan por allí. Mientras tanto, del otro lado del Nilo, el poblado de Gurna, sobre la falda de la montaña, se adormece dulcemente bajo unas estrellas más brillantes que nunca.


Ciudad en mutación
Desde hace casi medio siglo, las autoridades egipcias intentan reservar la orilla occidental de Luxor –y en particular la montaña de Gurna– exclusivamente para los turistas. Se trata, según afirman, de proteger los emplazamientos antiguos, principalmente las tumbas del Valle de los Nobles, y de ofrecer unas condiciones de vida digna a sus habitantes. Quienes habitan en el flanco de la montaña no tienen acceso al agua potable, ya que las canalizaciones podrían arruinar las tumbas. Es por ello que notará el incesante ir y venir de los burros, cargados con aljibes de buen tamaño, descendiendo la montaña y remontando con dificultad los escarpados caminos. Ha habido ya diversos intentos de reestructuración del lugar, uno de los cuales dio origen al «Nuevo Gurna», situado entre el Nilo y el viejo Gurna y diseñado por el arquitecto egipcio Hassan Fathy. Otra nueva aldea se encuentra al norte de la acrópolis tebana, al borde del desierto. Cada vez se repite el mismo escenario: las viviendas tradicionales son censadas y estudiadas, al igual que las condiciones de vida, las necesidades y las demandas de las familias. Se establecen los planos de una nueva aldea a cierta distancia del viejo Gurna… y un cierto número de familias se niega a mudarse. Porque las casas son demasiado pequeñas. O porque consideran que las compensaciones ofrecidas por la pérdida de su ubicación excepcional son insuficientes. Un nuevo proyecto de este tipo ha visto la luz en el 2006. Intenta evacuar a los habitantes del flanco de la montaña (Valle de los Nobles y cercanías del templo de Hatshepsut), pero también a quienes viven en la parte agrícola de la necrópolis tebana, por ejemplo en los caseríos de los alrededores del templo de Medinet Habu.
Luxor no deja de sorprendernos, da fe de ello el reciente descubrimiento espectacular, donde los colosos de Memnón, de una quincena de estatuas, especialmente de una estatua gigante (3,62 m de altura) de la esposa de Amenofis III, la reina Tiya,. Sin olvidar la momia de Tutankamon del Valle de los Reyes, la única momia egipcia conservada in situ, que ha sido expuesta en una vitrina de plexiglás, ofreciendo así a la mirada del público, por vez primera el rostro del Faraón niño.
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La capital egipcia se extiende a ambas orillas del Nilo. Gizeh, en la orilla oeste, y El Cairo, propiamente dicho, en la orilla este, se confunden en la misma megalópolis. Insaciable, la mayor ciudad del continente africano araña cada día un poco más las arenas del desierto y las tierras agrícolas. De tal manera que nadie sabe cuántos son los cairotas, si 10, 15 o 20 millones.


El Cairo
El Cairo ya sorprendía a los viajeros en tiempos de los mamelucos. Hoy día, se espantan de los embotellamientos sin fin, del polvo omnipresente, del ininterrumpido concierto de cláxones, del urbanismo deshilachado y de las masas que se apresuran hasta por las calzadas. Los barrios más pobres bordean los más ricos; mendigos, hombres de negocios, Mercedes último modelo y carretas bamboleantes se mezclan. Pero El Cairo, insumergible, inalterable, sigue siendo para los egipcios la Victoriosa, la Madre del mundo o, simplemente, Misr, del nombre entero de Egipto. Por poco que se decida a perderse, también el viajero extranjero descubrirá la suavidad de sus noches, iluminadas por los neones verdes de las mezquitas, el calor de sus pequeños cafés populares, el placer de deambular por las callejuelas y el humor sonriente de los cairotas. Después del primer impacto, también usted acabará por afirmar, al igual que sus habitantes: «¡Y sin embargo, gira!»


El centro urbano
En la orilla oriental del Nilo, entre las plazas Tahrir, Ataba y la estación de Ramsés se extiende la ciudad moderna, actual centro de la ciudad. Europeizado desde la mitad del siglo XIX, este barrio fue construido según el modelo haussmaniano: las calles son anchas y se cruzan en ángulo recto, los edificios rococó con molduras de estuco representaban, en la época, el colmo de la modernidad. Aquí descubrirá también algunas joyas de arquitectura de la Belle Époque.


En las calles Talaat Harb, Qasr el-Nil y la avenida del 26 de julio, inmensos carteles pintados anuncian las películas que ponen en los cines. El jueves por la noche, los cairotas se apresuran por las aceras de esa lujosa zona de tiendas. Telas, ropa, zapatos, pero también grandes almacenes cooperativos (el famoso Omar Effendi, la Samaritaine egyptienne), excelentes pastelerías, locales de comida rápida de moda y salas de danza del vientre. En este lugar se cruzan los turistas de los países árabes, los campesinos del Alto Egipto y los estudiantes de la Universidad Americana.Si deja atrás los grandes ejes, descubrirá, en callejones sorprendentes, pequeños restaurantes y cafés populares, donde hombres en traje y corbata van a fumar su narguile, mientras degustan un té muy azucarado lejos de la agitación.En el corazón del centro urbano, la plaza Tahrir (plaza de la Liberación) resume por sí sola la ciudad, con sus deslumbrantes luces de neón, obras permanentes, embotellamientos desmesurados y su urbanismo bastante falto de coherencia. Un edificio de arquitectura oriental alberga la Universidad Americana.


El metro, la cuarta pirámide
Inaugurada en 1987 en presencia de Jacques Chirac, por entonces Primer Ministro de Francia, la primera línea de Metro (42,5 km. de largo, 33 estaciones) dio mucho trabajo a los ingenieros franceses que la concibieron y realizaron. Pero el resultado está ahí: más de un millón de viajeros cada día entre El-Marg, al norte, y Helwan, al sur, y un equipo que funciona a la perfección. El primer tramo de la segunda línea, que enlaza las dos orillas, fue inaugurada en 1996. Fue prolongada hasta Gizeh en el 2000, totalizando así 19 km de largo y 18 estaciones.


La cuna de la danza oriental
En el corazón de la noche cairota, la bailarina hace que se muevan todas sus lentejuelas. Lo que los occidentales llaman «la danza del vientre» es aquí una institución. Tiene sus maestras que reciben alumnas del mundo entero, sus estrellas, que los hoteles de lujo y los productores de cine se disputan, y también sus modistos, y sus músicos, y su avenida, la de las pirámides, donde se suceden los cabarets… y también sus tugurios. Entre las grandes bailarinas: Fifi Abdu, Lucy o Diana.


Los barrios islámicos
El Cairo, la «ciudad de los mil minaretes», no posee para los musulmanes el carácter sagrado de La Meca, de Medina o de Jerusalén. Pero sus calles y callejuelas ocultan los tesoros del arte islámico, a menudo deteriorados aunque resplandecientes a los ojos del que sabe buscarlos y admirarlos. Para acceder a los monumentos islámicos hay que pagar una entrada. Es imprescindible vestirse de forma adecuada: ni pantalones cortos, ni camiseta sin mangas. Se aconseja llevar un fular para algunas mezquitas.


De Bab el-Futuh a la Ciudadela
En los barrios del viejo Cairo islámico encontrará mezquitas, palacios, caravasares y escuelas coránicas, lamentablemente sufren de los achaques del tiempo. Pero de esos barrios populares, en definitiva poco turísticos, emerge la vida del pueblo llano de El Cairo: pequeños oficios, vendedores ambulantes y artesanos.Las dos puertas monumentales Bab el-Futuh (puerta de las Conquistas) y Bab el-Nasr (puerta de las Victorias) marcan el límite norte de El Cairo fatimí. Entre las dos, el vestigio del recinto fortificado, que rodeaba la ciudad dando una impresión de invulnerabilidad. Al lado de la puerta de las Victorias se erige la mezquita el-Hakim, construida a principios del año mil. Frecuentada esencialmente por una secta chiíta india, fue restaurada con mucho hormigón y mármol en 1980, y ha perdido bastante de su sobria belleza.


Ante la mezquita comienza la calle Muizz el-Din Allah, bordeada de magníficos monumentos islámicos. En una de las primeras callejuelas a la izquierda (calle Dahab), la Beit el-Suhaymi, antigua residencia de un cheij de al-Azhar del siglo XVII, es una muestra del esplendor de las casas de los notables, de la época mameluca. Seguidamente, la calle Muizz el-Din Allah le llevará a la mezquita el-Aqmar (1125) y a la madrasa del sultán Barkuk (siglo XIV). A la derecha, el mausoleo de Qalaun, edificado entre 1248 y 1293, comprendía una mezquita madrasa (escuela), un hospital y una tumba cuyo silencio tranquilizador parece, aún en la actualidad, magnificado por los vitrales de las ventanas.


Misr el-Qadima, el barrio copto
Situado en la orilla oriental del Nilo (orilla derecha), frente al extremo sur de la isla de Roda, es el hogar más antiguo del pueblo de esta orilla, aún hoy habitado por coptos. Puede ir en Metro (dirección Helwan, estación Mari Girgis) o en embarcación fluvial (salida frente al edificio de la televisión, al norte de la plaza Tahrir).Al bajar las pocas escaleras que llevan a Misr el-Qadima y al franquear las murallas que la rodean, las de la Babilonia romana, entrará en otro mundo de silencio y recogimiento. Las callejuelas conducen al convento de San Jorge, a las iglesias de San Sergio y de Santa Bárbara y, cerca del cementerio cristiano, a la sinagoga Ben Ezra, recientemente restaurada gracias a la obstinación de la comunidad judía.Las iglesias –salvo la iglesia Suspendida– apenas se distinguen de las casas de alrededor: las mismas piedras, la misma arquitectura, sin signo religioso externo.


Los gritos de los vendedores ambulantes
Quizá no los comprenda pero encierran toda la poesía y humor del pueblo egipcio. Aquí tiene algunos ejemplos. Para alabar la dulzura de las uvas: «¡Oh! ¡Dormida en la parra mientras te besan las abejas!»; «Caña de 7 metros; ¡oh caña!», grita el vendedor de caña de azúcar exagerando mucho (la caña de azúcar no supera los 5 metros de longitud). «Cuando se acaben las del caldero, ¿encontrará más?», pregunta con sensatez el vendedor de ful, deseoso de deshacerse lo más rápido posible del contenido de su marmita.


El jan el-Jalili
Es el dominio de comerciantes y turistas. En sus callejuelas estrechas se venden y compran joyas, objetos de cobre, cajas de marquetería, imitaciones faraónicas, piedras semipreciosas, alfombras, vajillas de cristal soplado y otros recuerdos. Las tiendas se reagrupan aún por corporación. Para callejear, regatear o perderse; también para degustar un té o una karkade en el café Fichawi, lugar ineludible del jan. No hace muchos años, el propio Naguib Mahfuz todavía venía a descansar bajo uno de los grandes espejos de la sala que el paso del tiempo ha vuelto amarilla.


La Ciudad de los Muertos
Al pie del acantilado del Moqattam se extienden kilómetros cuadrados de la Ciudad de los Muertos, sin duda una de las mayores necrópolis del mundo. Encontramos tumbas de gentes sencillas, simples catafalcos de piedra, y grandiosos mausoleos donde reposan los emires y sultanes, algunos de ellos desde el siglo XV. Los vivos se alojan en pequeñas casas de dos o tres habitaciones, construidas durante el siglo XIX para velar a los muertos, según un ritual que se remonta a los faraones. Cuando vivir en El Cairo se ha convertido en una apuesta, los más pobres se han precipitado a estas ciudades, que poseían la gran ventaja de ofrecer espacio y calma. Finalmente, los habitantes de la Ciudad de los muertos viven mejor que los de los barrios superpoblados de Imbaba o de Chubra.Los aficionados a la arquitectura mameluca irán a visitar, en la zona norte de la necrópolis (el-Jalifa), los dos mausoleos de Qaitbay y de Barkuk.


Las islas: Gezira y Roda
Verde y al abrigo del bullicio de la capital, la isla de Gezira, en medio del Nilo, alberga el barrio residencial de Zamalek, clubes deportivos, la nueva Ópera y la torre de El Cairo, que domina la ciudad desde lo alto de sus 185 metros. Sede de numerosas embajadas, elegida por su tranquilidad por muchos residentes extranjeros, Zamalek parece vivir a su propio ritmo. El visitante cansado de los embotellamientos y gentío de los barrios populares puede vagar tranquilamente por calles umbrías, bordeadas de grandes casas de anticuado encanto.En la isla de Roda se halla el Palacio Manyal, antigua residencia del hijo del jedive Tewfiq, Mohamed Ali, hoy día transformado en museo (abierto de 9 a 16 h. Entrada de pago). Situada al borde del Nilo, protegida por una muralla que imita las fortificaciones, la antigua residencia real está rodeada de un magnífico jardín de exuberante vegetación.


La orilla occidental
Distinta administrativamente de la orilla oriental –cuando se cruza el Nilo, se abandona El Cairo y se penetra en el municipio de Gizeh–, la orilla oeste del Nilo lo es también en su población y aspecto. Aquí se extienden kilómetros de edificios modernos sin alma y grandes avenidas rectas. Hay parques plantados de grandes eucaliptos, pequeñas plazas de pueblo, bellas casas restauradas, que recuerdan al visitante que una cierta burguesía construía aquí sus residencias, en pleno campo, y de ello sólo hace algunos decenios.
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Egyptian Tourist Authority
El lugar en el que se libró la feroz batalla entre los ejércitos alemán e inglés en octubre de 1942, alberga hoy en día un puerto deportivo de alto nivel, con sus anillos y numerosos canales de estilo veneciano que reciben a egipcios y turistas junto a sus aguas color turquesa. Sin embargo, la historia no ha pasado al olvido, gracias a un museo y a los memoriales en honor de los casi 80 000 muertos de la guerra.

Marina
A través de sus 11 km. de playa, Marina es un complejo exclusivo reservado a la elite, donde las villas y los chalés se esconden entre la vegetación exuberante. Los hoteles-resorts proponen una gran variedad de deportes náuticos, de animaciones y de tipos de comida. Porto Marina fue inaugurado en verano del 2005. Sus canales y sus comercios de lujo han hecho de Marina uno de los lugares de veraneo más preciados de Oriente Próximo.Las excavaciones recientes realizadas al borde del mar han permitido descubrir una antigua villa romana y un cementerio helénico.

Batalla de 1942
En octubre de 1942, la guerra del desierto vivió una de sus batallas más célebres y sangrientas. Alrededor de El Alamein, las tropas británicas de Montgomery, superiores en número y equipamiento, derrotaron a los Afrika Korps de Rommel. En aquella batalla estaba en juego el control de la ruta que llevaba a Alejandría.

Memoriales y cementerios
Los combatientes de esta batalla son recordados en diferentes lugares. El cementerio alemán, construido en el estilo de una fortaleza medieval, alberga los restos de 4 200 soldados. El cementerio italiano, por su parte, es un mausoleo constituido por una serie de galerías. El cementerio del Commonwealth, son sus tumbas alineadas, rinde homenaje a todos los militares aliados de los británicos (griegos, australianos, sudafricanos).

Museo militar
El modesto edificio presenta los documentos relacionados con la batalla de El Alamein y las batallas del norte de África.

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Más allá de El Cairo, se expande el delta, como una vasta corola surcada de canales y de brazos del Nilo. La llanura fértil, con toneladas de aluviones depositados por el río, se cultiva con tanto esmero que parece un inmenso jardín hortícola. Algodón, arroz, frutas, verduras y flores constituyen la riqueza de esta región. En el límite del desierto se desarrollan los extensos cultivos de tierras robadas a la arena.Las capitales antiguas, Sais y Tanis han desaparecido en cuerpo y alma, dejando en su lugar aldeas y ciudades coronadas de mezquitas, y animadas día y noche.
Aquí se erigía, en los tiempos gloriosos de los faraones, un pequeño pueblo de pescadores, Rakotis. Cuando Alejandro Magno desembarcó en Egipto, quiso hacer de ésta su capital y marcar la costa egipcia con su indeleble huella. Así nació Alejandría, cuyo faro, el primero que se construyó en el mundo, ya hace varios siglos que ilumina el Mediterráneo. Capital de las artes y las letras, ciudad favorita de reyes y reinas, sabios y eruditos, albergó en su seno una de las pasiones amorosas más famosas de todos los tiempos: la de Cleopatra y Marco Antonio.Después de la conquista árabe, y mientras perdía su carácter de capital en favor de El Cairo, Alejandría guardó su especificidad de ciudad más abierta al Mediterráneo que a Egipto. Llena de comunidades como la griega, judía o armenia, y favorita de los extranjeros, parece poner mala cara al interior del país.Aunque hoy en día quedan pocos descendientes de aquellas comunidades, la ciudad conserva de aquel período de su historia un ambiente particular.El paseo por la cornisa es ineludible. Sin duda, los nostálgicos de la ciudad cosmopolita descrita por Lawrence Durrell se decepcionarán. Desaparecida ya la elegancia que camina, sombrilla en mano y desvanecidos los bellos automóviles extranjeros. Los edificios que la bordean, a pesar de su encanto anticuado, resisten mal el aire del mar que los corroe. No olvide que Alejandría es el lugar de veraneo preferido de los cairotas.A lo largo del arco de la cornisa, se pasean familias o enamorados, mientras que saborean un helado. Se pueden admirar las cestas de pescado y de crustáceos recién extraídos del mar, y contemplar a los viejos, zurcir las redes mientras sueñan con Marsella, «ahí donde los peces salen solos del agua». En resumen, se puede disfrutar de la vida.
Los cafés de Alejandría
Salas inmensas con pinturas antiguas y grandes espejos diseminados, amplias terrazas frente al mar, los cafés de Alejandría son clásicos del género, casi la marca de fábrica de la ciudad mediterránea. Los viejos alejandrinos, los que le asegurarán ser los «verdaderos», puesto que su familia está instalada ahí desde Alejandro Magno (como mínimo), pasan horas, cigarrillo en la comisura de los labios, mirando el mar, indiferentes al barullo. Cuando el viento es demasiado fuerte, se meten en el interior y se enfrascan en interminables partidas de dominó, o se sumergen durante horas en la lectura del periódico. Mientras tanto, sus mujeres van a degustar pasteles de crema y té en las pastelerías de la plaza Saad Zaglul. Como para creer que los ingleses nunca abandonaron Alejandría…
El fuerte de Qaitbay
En el extremo norte de la bahía del este se erigen las murallas almenadas de esta fortaleza mameluca, construida en 1480 en el lugar del faro de Alejandría, destruido como consecuencia de dos temblores de tierra, en los siglos XI y XIV. Guardián de la rada, el fuerte enjuga estoicamente, desde hace siglos, las cóleras del mar Blanco, nombre en árabe del Mediterráneo.
El palacio de Ras el-Tin
Al oeste de la fortaleza, Faruq vivió una de las páginas más importantes de la historia de Egipto contemporáneo, la firma de su abdicación con la que puso fin a la realeza. En las playas cercanas se extienden pequeños astilleros artesanales, donde los obreros construyen, con muy poca maquinaria, barcos de lujo de madera destinados a los ricos emires del golfo.
El barrio de Anfuchi
Entre el fuerte y el palacio, se hallaba antaño el barrio de los marineros, famoso especialmente por sus casas cercadas, hoy día cerradas. No obstante, al pasear por las callejuelas populares, el visitante hallará agradables cafés decorados con azulejos, y extraordinarios restaurantes de pescado donde uno mismo escoge lo que degustará.
El teatro romano (Km el Dikka)
En este espacio, situado cerca de la estación central, se ha estado excavando desde principios de los años 1960. Las sucesivas excavaciones han sacado a la luz diferentes monumentos públicos, situados en el centro del casco antiguo, como un teatro, unos baños públicos, cisternas y un barrio residencial. A la entrada del lugar se exponen unas estatuas rescatadas del mar, junto al Fuerte de Qaitbay, por el equipo de arqueólogos del francés Jean-Yves Empereur. En 2002 comenzó la construcción de un nuevo museo, dedicado a los mosaicos.
La columna de Pompeyo y las catacumbas de Kom el-Shuqafa
De 30 metros del altura construida, en granito rosa de Asuán, la columna de Pompeyo sería el regalo de la población de Alejandría al emperador Diocleciano que, ante una rebelión, renunció a destruir la ciudad y a masacrar a sus habitantes. Los vestigios hallados alrededor de la columna se exponen, en su mayoría, en el Museo Grecorromano.
En la cima de la colina se halla la entrada de las catacumbas de Kom el-Shuqafa, que datan de los siglos I y II d. C. Fueron descubiertas en el linde del siglo XX por casualidad, cuando el suelo se hundió bajo el peso de un asno. El desgraciado cayó más de diez metros. La historia no cuenta si el animal sobrevivió; en cualquier caso permitió descubrir más de 300 tumbas, dispuestas a lo largo de una red articulada alrededor de una gran rotonda.
Alejandría, la Biblioteca Alejandrina
La biblioteca de Alejandría fue inaugurada en octubre del 2002. Los arquitectos han diseñado un inmenso cilindro de vidrio y aluminio de 160 metros de largo, cortado en bisel y orientado hacia el mar. En su interior, un centenar de esbeltas columnas de hormigón con capiteles en forma de flor de loto sobre los que se sostiene la bóveda, dominan el salón de lectura de 7.000 m2. En el edificio se encuentran también una geoda que sirve como salón de conferencias, un planetario equipado con un domo Imax y un museo arqueológico. En el sótano se conservan cerca de 8.000 manuscritos antiguos y libros raros estudiados y digitalizados, lo que facilita su consultación en el salón de lectura. (El Shatby, tel.: 483 99 99)
El centro de estudios alejandrinos
Creado en 1990, su objetivo es diseñar el rostro y la topografía de la capital de los tolomeos, de Alejandro (332 a.C.) a Cleopatra (30 a.C.). El descubrimiento más mediatizado es el de los restos del faro de Alejandría. La aventura hubiera merecido quedar en el terreno de los sueños. En 1993, una gran capa de hormigón debía verterse al pie del fuerte de Qaitbay, en el extremo oeste de la rada, para consolidarla. El centro de estudios alejandrinos realizó entonces una verdadera carrera contrarreloj y sacó de las aguas del Mediterráneo un busto de mujer de granito rojo. Es la primera pieza que se salvó de las aguas. Seguirían muchas otras: miles de columnas, capiteles, fragmentos de un obelisco de la época de Seti I, 14 esfinges y estatuas colosales. En otras partes de Alejandría, el centro ha desenterrado una necrópolis y algunos magníficos mosaicos. Poco a poco, el diseño de la Ciudad de Cleopatra surge del subsuelo.
El descubrimiento del faro de Alejandría
Desde 1990, un equipo de investigadores franceses y egipcios, dirigido por el helenista Jean-Yves Empereur, excavan la ciudad de Alejandro Magno. Su descubrimiento más mediatizado –discutido por algunos– fue el de los restos del faro de Alejandría, que desde hace siglos yacía 8 metros por debajo del agua, cerca del fuerte de Qaitbay. Además de los bloques procedentes de la séptima maravilla del mundo, los arqueólogos-submarinistas descubrieron, con sorpresa, una verdadera «descarga» de antigüedades, anteriores a los tolomeos. Fragmentos de un obelisco de Seti I, 14 esfinges, estatuas. Se contaron más de 2.000 bloques que yacían sobre más de 2 hectáreas. Algunas piezas ya han sido descombradas y sacadas del agua. Pero el equipo tiene para años de trabajo.
Playas de Alejandría
Las playas de Alejandría tienen una popularidad muy bien merecida. Empezando por el bello paseo marítimo, en la propia ciudad, sus magníficas playas se extienden a lo largo de más de 140 km al este y al oeste de la ciudad. En verano, los cairotas acuden en masa a Alejandría para disfrutar de sus playas de arena fina. Para escapar de la multitud es preferible dirigirse a las playas más alejadas de la ciudad. Las playas de Montazah se encuentran al pie del Palacio del Jedive Abbas, con su impresionante arquitectura de cuento de hadas. El parque que rodea al palacio, de más de 150 hectáreas, es uno de los lugares favoritos de los alejandrinos para pasear.
Museo de Arqueología submarina de Alejandría
Este gigantesco museo anfibio, cuya apertura al público está prevista para 2012 ó 2013, sacará a la luz los importantes descubrimientos arqueológicos de la bahía de Alejandría durante los dos últimos decenios (visita virtual http://www.rougerie.com/ ).
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295 km. al oeste de Alejandría y 510 km. al noroeste de El Cairo, acceso en tren o en bus (más rápido) desde ambas ciudades. El aeropuerto se encuentra 5 km. al oeste.
Última ciudad antes de la frontera con Libia, su historia cruza la de varios personajes célebres. Alejandro Magno se habría detenido en ella durante su viaje al oasis de Siwa, y Cleopatra se habría bañado en sus aguas. El mariscal alemán Rommel, por su parte, había instalado aquí su cuartel general, desde donde condujo la batalla decisiva de El Alamein en 1942.

Las playas
:
Marsa Matruh se extiende a la orilla de una gran laguna protegida por una cornisa, que es posible recorrer en el medio de transporte local, la caretta, un carro tirado por un asno. Aquí podrá beneficiarse de las claras aguas frente a las playas del hotel Beau Site (situado sobre la cornisa), donde el baño responde a los criterios occidentales en lo que respecta al uso de bikini.
Si las playas más hermosas se encuentran en los alrededores de la ciudad, se aconseja permanecer en las zonas acondicionadas. Dado que la costa fue minada durante la segunda guerra mundial, se recomienda la prudencia. Entre las playas más destacables, se encuentra la de Agiba (28 km. al oeste), con sus cavernas naturales.
En los lindes del desierto, el lugar conocido como “el baño de Cleopatra” es una magnífica bahía de agua clara rodeada de rocas, parecida a una gran piscina cuadrada donde, según cuenta la leyenda, la reina Cleopatra venía a tomar su baño.


Zoco de Libia (el mercado de Libia):
Hace no mucho tiempo, los contrabandistas introducían en la ciudad productos provenientes de Libia sin pagar los derechos de aduana. Hoy en día, este mercado es tolerado por las autoridades. Allí es posible encontrar productos originarios de Libia, del Magreb y de Europa, así como diversos productos regionales: lana, olivas, cebada, carneros, dátiles, sandías, etc.


Fortaleza y templo de la época de Ramsés II:
Las ruinas que subsisten hoy en día evocan una época en la que aquí se erigían los muros del templo faraónico de Ramsés II. Construido al final de su campaña contra los libios en el 1200 a.C., era utilizado como plaza fuerte para defender la frontera con Libia.

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Al - Hodeida es la Cenicienta del Mar Rojo y su cautivadora novia. Es una de las ciudades más bellas del Yemen. Se trata de la más diversa y más bella entre ellas. Su naturaleza exhibe un maravilloso vestido de verdor y la belleza de todo el año.
Su vestido es exhibido perfumados con el aroma de jazmín, el tornillo redolence de pinos y el aroma de almizcle. Su clima se ve afectado por todas las condiciones y toma diferentes fenómenos a lo largo de sus zonas costeras, montañosas y desérticas área.
Al - Hodeidah Yemen es la cuarta ciudad en términos de población y se desarrolló como el principal puerto de los otomanos, cuando el comercio de café en Mukha disminuido y todavía conserva su antiguo barrio turco. Por la noche la luz de los mercados, con los hombres en virtud de la venta de frutas huracán lámparas, y en la primera hora de la mañana el mercado de pescado es un hervidero de actividad.
Rico comerciante casas opulentas familias han construido en la antigua zona de Al turco - Hodeida.
Estos edificios cuentan con yeserías interiores ricamente decoradas magníficamente tallada y balcones. Arriba, estucos decorativos en las paredes y nichos presionado con colores y espejos de vidrio pintado con scintillate pavo diseños - un tema recurrente en todo el Tihama y la indicación de las influencias de la India visto en la región como consecuencia del mar de rodadura.
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En todo el Jaul al sur de Wadi Hadramout encuentran el Golfo de Adén y sus dos principales puertos de Mukkalla histórica y Shihr.


Hans Helfritz, en la década de 1930, escribió sobre "Mukkalla, una ciudad de la blancura brillante, de extraordinaria belleza, con sus innumerables palacios y torres altas, se encuentra en una encantadora Bya cerrar bajo la oscuridad de los acantilados el Jebel Kara. Es la puerta de entrada a la provincia de Hadramout. " Hacinados entre una de las grandes Yemen volcánica las regiones de montaña y el mar, se acercaron, ya sea por la carretera de la costa de Adén o de Seiyun en el Wadi Hadramout. Esta carretera pasa a través de una sucesión de valles y ciudades interesantes y cruza el Jaul, un semi-desierto meseta.


Mukalla ha sido de gran importancia durante muchos siglos, con la ampliación de su comercio a la India y el sudeste de Asia como las muchas influencias indias muestran en su arquitectura.


Los pobladores dicen que la ciudad fue fundada en 1625 por un sultán Yafa'I, Ahmed bin Madyam al Kasadi. En 1914 tomó el relevo de Shihr, unos 50 kilometros al este, como capital de la Hadramout cuando el Qu'aitis (originalmente una tribu de la Yafa) transfirió su capital.


La arquitectura de la ciudad hace considerable uso creativo de yeso y, en general, se distingue por sus matices y Sudeste Asiático inspiración india, este último evidente en todas partes en las estrechas callejuelas donde intrínsecamente magníficas puertas talladas y las pantallas de la ventana se puede encontrar. La noche iluminada ar-Rawdha y 'Umar mezquitas son encantadoras.


El viajero Jorgen Bisch escribe en su libro Detrás del Velo de la Arabia que las puertas son tan importantes en torno a Mikalla que, en ocasiones, la puerta se erige en primer lugar, y la casa se construyó a su alrededor.)


El Palacio del Sultán, que se sienta en el borde de la playa junto a la ciudad, fue construido a fines del 1920 por el Sultán 'Umar millones Awadh sl-Qu'aiti y se inspira en la India y el nuevo estilo clásico.


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Capital de Yemen durante uno de los más brillantes períodos, Taiz hoy disfruta de una posición como un importante centro económico. Taiz se menciona por primera vez a finales de los años 12 de siglo durante el reinado de los Ayyubids - las fuerzas que había sido dirigido por el hermano de Saladino Turanshah. En ese momento, los ingresos trimestrales de la ciudad portuaria de Adén fue traído a Taiz.
Los siguientes son algunos sitios de interés turístico en Taiz vale la pena ser visitado:
La ciudad vieja de Taiz dispone de dos entradas - Bab al-Kabeer (la Gran Puerta) y Baba Musa (la Puerta de Moisés). La pared en la sección de la ciudad contiene un precioso zoco que se especializa en un tipo de Taiz delicioso queso, pescado seco y plata joyas.
Castillo de El Cairo es la gran fortificación está siendo renovado utilizando piedras de río y originales técnicas de construcción.
Mezquita de Al-Ashrafiyyah es una de las pocas mezquitas en el Yemen que los turistas se les permite entrar. Turista podrá caminar por los motivos y ver las tumbas de Al-Ashrafa, su esposa, su padre, sus hijos, y su principal guardia de seguridad, así como tomar un paso en la mezquita adecuado para admirar la decoración.
La tumba marcas significan la ubicación de las tumbas reales en las habitaciones a continuación. Hay muchos relieves bonito por dentro.
Una puerta secreta se encontró en 2005 que conduzcan a la sala subterránea. Supuestamente, muchos de los funcionarios gubernamentales locales acudían aquí cuando los rumores se salió con la esperanza de descubrir grandes tesoros que puedan ser almacenados en. Pero no se encontraron tesoros - sólo las tumbas.
Al-Mu 'tabiyya Mezquita fue construida por un Ashrafa en honor de su esposa 23 años después de la construcción de su mezquita. Ambas mezquitas fueron construidas con diseño similar, aunque el al-Mu'tabiyya está lleno de dibujos e inscripciones. No hay tumbas. La mezquita era reservado a las mujeres a rezar, pero finalmente decidió que los hombres no tenían suficiente espacio, y tomó para sí mismos.
Abd al-Hadi mezquita fue construida en 1618 en conmemoración de un santo sufí del mismo nombre que había muerto de un centenar de años antes. Hay un gran monumento a la tumba al-Hadi en el interior de la estructura.
Modhafer Mezquita es la más antigua mezquita en Taiz, y construido por el nombre del bisabuelo de al-Ashrafa. Cuenta con un minarete con dos grandes cúpulas blancas.
Ŷabal Saber en cimas de más de 3 m. .. los pueblos que salpican la ladera de la montaña son las más conocidas por sus mujeres, mano de bargainers que usan baltos y brillantes que son famosos por su belleza.


Yemen Tourism Promotion Board.
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Adén es una de las más bellas ciudades costeras en el Yemen, conocida por sus maravillosas playas, monumentos, castillos inexpugnables y muchos zocos. Es, también, la capital económica del Yemen, a 170 kilómetros al este de Bab-el-Mandeb.

Adén la antigua, puerto natural se encuentra en el cráter de un volcán extinto que forma una península, unida al continente por un istmo bajo. Este puerto, Frente de la Bahía, fue utilizado por primera vez por el antiguo Reino de Awsan entre el 5 y el 7 siglos antes de Cristo. El moderno puerto está en el otro lado de la península. Adén tiene una serie de lugares históricos y sitios naturales de interés para los visitantes. Estos incluyen: El Cisternas de Tawila - un antiguo sistema de agua cachement ubicado en el sub-centro de Cráter.

Sira Fort

El minarete de Adén

El Palacio de la Sultanía de Lahej / Museo Nacional

El Museo Militar de Adén

La Casa de Rimbaud

Las fortificaciones de Jebal Hadid y Jebal Shamsan

Las playas de Adén y Little Adén

Mezquita de Al-Aidaroos

El Templo zoroástrica

El británico iglesias históricas

Pantanos de Adén (La Tawila cisternas): Los tanques están en el cráter más antiguo, la construcción de Adén, el nombre de la quebrada que corta a través de las rocas debajo del extremo oriental de Jabel Shamsan. Ellos están constituidos por una serie de 18 cisternas excavadas en la roca, en realidad un volcán traquita, y represada en los lugares para tomar ventaja de la roca subyacente patrón. Fueron construidos para dar una cierta estabilidad en el abastecimiento de agua en una zona donde suelen pasar varios años sin graves lluvias. Que en tamaño y profundidad, pero la captura y recoger la lluvia en las montañas que la rodean. Su capacidad es de 90 millones de litros. Tanques están conectados por una serie de pequeños acueductos con el desbordamiento de un tanque de pasar a la siguiente en la cadena de transporte de agua derecha en el corazón del cráter. Se cree que se han construido, mientras que el control de Adén está en manos de la Himyarites, a veces en torno al primer siglo DC. Pero, desde un puerto con la estatura de Adén en la antigüedad hubiera necesitado una cantidad adecuada de agua dulce, es posible que existía antes de esa fecha en sabeo veces.

Yemen Tourism Promotion Board.
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En Jebel Nugum por encima de ella, se sienta en Sana'a, el punto más estrecho de una gran meseta, (2,286 metros) sobre el nivel del mar. La región de origen volcánico y las precipitaciones regulares hacen fértil y que goza de un clima templado todo el año, con la ocasional fuerte helada en la pequeña horas de noches de invierno. Una leyenda de su fundación por Sem, hijo de Noé.
Sana ha sido de gran importancia desde los tiempos antiguos, un centro urbano de las tribus y su mercado siempre un núcleo de comercio para la región. Se encuentra en la intersección de dos importantes rutas comerciales antiguas, una de ellas la vinculación de las tierras altas llanuras fértiles, los otros Marib y el Mar Rojo, y fue un centro comercial naturales. El nombre se deriva de Sana'a probablemente un plazo de Arabia del Sur sentido bien fortificada. Como su Qasr-Silha, reconstruida sobre el establecimiento del Islam, hoy se puede ver con muchos de sus muros aún en pie. En la ciudad vieja de Sanaa torre alrededor de 14.000 casas se levantan seis (a veces hasta nueve) plantas de altura. Muchos originalmente había una vocación agrícola limitado a la tierra adyacente. El de las estructuras sociales tradicionales Yemen definen en parte la forma se construye una casa.
La técnica de construcción combina habilidad dictadas por una generación a otra - para producir una creatividad en el uso del espacio y la luz. Si bien en muchas otras naciones árabes casas rodean un patio y mirar hacia adentro, Yemen casas dan a calles de la comunidad.
Entonces, ¿qué de esta antigua ciudad de Sanaa? Visitantes, árabes y europeos, siempre han impresionado por sus fortificaciones, arquitectura y jardines, y por su populousness-alrededor de doce mil a principios de siglo XVII, hasta cuarenta mil a mediados del siglo XIX y cerca de un millón de hoy. "Abundando en cosas buenas", escribió el siglo XII el geógrafo árabe al-Idrisi, "y llena de edificios ... el más antiguo, el más grande y más poblada ciudad del Yemen" - de Arabia, podía haber añadido - "una atmósfera, un suelo fértil, y el calor y el frío siempre hay templado ".
Sana'a es básicamente una creación medieval, y muchas de las casas antes de la fecha en el siglo XIX, especialmente en sus pisos inferiores. La organización de la ciudad es típico de la región: el perímetro de las paredes masivas, una gran y pujante mercado, una gran mezquita para la mayor congregación de los viernes, y el palacio de un gobernante, ahora ya se han ido, pero probablemente en el período anterior que ha sido cerca de la Gran Mezquita. Ese palacio típicamente incluye oficinas administrativas, salones de recepción, baños y bien regado jardines con más fuentes. A caminar en la ciudad vieja es un intenso placer a cualquier hora o día.
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oficina de turismo de Jordania

Sin lugar a dudas, el lugar más impresionante del mundo, el Valle de Rift de Jordania, es un paisaje precioso y dramático, que, en el Mar Muerto, se encuentra a más de 400 metros por debajo del nivel del mar. Siendo el punto más bajo sobre la faz de la tierra, esta amplia extensión de agua es el destino final de innumerables ríos, entre los que se encuentra el río Jordán. Cuando las aguas alcanzan el Mar Muerto están rodeadas por tierra y no tienen escapatoria, por lo que se evaporan dejando una densa y rica mezcla de sales y minerales que proporcionan a la industria, agricultura y medicina algunos de sus productos más exquisitos.El mar Muerto está flanqueado al este por montañas y al oeste por las colinas de Jerusalén que le otorgan una belleza casi de otro mundo. Aunque la zona no está muy poblada y se mantiene en relativa calma, se cree que fue cuna de cinco ciudades bíblicas: Sodoma, Gomorra, Adama, Seboim y Segor.

Uno de los paisajes naturales y espirituales más espectaculares del mundo es la costa este del Mar Muerto, que ha evolucionado hasta convertirse en el centro tanto del turismo religioso, como del turismo de salud y bienestar de toda la región. Un conjunto de estupendas comunicaciones, excelentes hoteles con instalaciones de fitness y spas, así como descubrimientos espirituales y arqueológicos hacen de esta región un tentador destino para los visitantes internacionales, al igual que un día lo fue para reyes, emperadores, comerciantes, profetas y peregrinos en la antigüedad.

La atracción principal del mar Muerto son sus cálidas y saladas aguas, que contienen diez veces más sal que las del resto de los mares del mundo y son ricas en sales clorhídricas como el magnesio, sodio, potasio y bromo, entre otros minerales. Sus aguas cálidas e increíblemente flotantes ricas en minerales han atraído a muchos visitantes desde tiempos remotos, incluyendo al rey Herodes y la bella reina egipcia Cleopatra. Todos ellos se han deleitado con el lodo negro y estimulante del Mar Muerto y han flotado fácilmente sobre sus aguas mirando al cielo mientras se empapaban de sus saludables minerales, a la vez que se calentaban con los ligeros rayos del sol de Jordania.

importante:
Si desea combinar una visita al Mar Muerto con una excursión de buceo a Aqaba durante su estancia en Jordania, disfrute primero de la experiencia del Mar Muerto. Si lo hace al revés, comprenderá que la opción recomendada es la mejor al ver los cortes o rasguños que puede sufrir en los arrecifes de coral.

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Este es un lugar estupendo, en el que parece que el tiempo se ha detenido, prácticamente inalterado por el hombre y sus fuerzas destructivas. Aquí, el agua y el viento han labrado los imponentes y elevados rascacielos, que con tanta elegancia describía T.E. Lawrence: “Inmenso, solitario... como tocado por la mano de Dios”.

Un laberinto de paisajes de rocas monolíticas se erige desde el suelo del desierto hasta los 1.750 metros de altura, creando un reto natural para los escaladores experimentados. Los excursionistas pueden disfrutar de la tranquilidad de los espacios vacíos y sin límites, explorar los cañones y los depósitos de agua y descubrir los dibujos de las piedras que datan de 4.000 años atrás, además de otros espectaculares tesoros que posee este impresionante desierto.

También conocido como ‘El valle de la luna’, este es el lugar en el que el príncipe Faisal Bin Hussein y T.E. Lawrence establecieron su sede durante la Revolución Árabe contra los otomanos en la Primera Guerra Mundial; sus hazañas están íntimamente ligadas a la historia de este impresionante lugar.

Hay varias posibilidades para explorar Wadi Rum. Los visitantes deben dirigirse al Centro de visitantes en el que, además de las instalaciones propias para visitantes, pueden alquilar un vehículo 4x4 con un conductor/guía y recorrer Wadi durante dos o tres horas, explorando algunos de los lugares más conocidos. También se puede alquilar un camello y un guía. La duración del viaje se puede fijar con anterioridad en el Centro de visitantes, al igual que las estancias bajo las estrellas en tiendas de campaña beduinas, donde disfrutará de una comida tradicional al amor de la lumbre amenizada con música árabe.

Cuando el transporte se haya organizado, hay varias excursiones disponibles: al puente de piedra de Burdah, el más alto en Wadi Rum, a través de los Siete pilares de la sabiduría y muchos otros lugares interesantes. Se puede emplear un día entero en coche o un día y una noche si se va en camello. Existen muchas rutas alternativas; pregunte a su agente de viajes o infórmese directamente en el Centro de visitantes.El pueblo beduino que habita la zona todavía mantiene su estilo de vida semi nómada. Los beduinos son hospitalarios y acogen al visitante con alegría, invitándole a menudo a tomar un café o a comer.

importante:

Cuando visite Wadi Rum, no olvide llevar algo de abrigo, ya que las temperaturas pasan de 32°C por el día, hasta los 4°C por la noche.

Pida siempre permiso antes de fotografiar a los beduinos locales.
Vista siempre recatadamente cuando visite una zona habitada por los beduinos. Su cultura dista mucho de las culturas occidentales, más liberales, y los pantalones y camisetas muy cortas podrían considerarse una falta de respeto.


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Las gigantescas montañas rojas y los inmensos mausoleos de un tiempo perdido poco tienen que ver con nuestra civilización moderna, y no piden más que ser apreciados por su verdadero valor: como una de las mayores maravillas jamás creadas por la Naturaleza y el Hombre.
Aunque han corrido ríos de tinta sobre Petra, nada nos prepara en realizada para este impactante lugar. Hay que verlo para creerlo.
Denominada a menudo como la octava maravilla del mundo antiguo, Petra es, sin ninguna duda, el tesoro más preciado de Jordania y su atracción turística más importante. Es una enorme ciudad excavada por completo en las rocas por los nabateos, una tribu árabe muy trabajadora que se estableció en la zona hace más de 2.000 años y la convirtió en una importante ciudad de paso que unía las rutas de la seda, las de las especias y otras que conectaban a China, la India y el sur de Arabia con Egipto, Siria, Grecia y Roma.

La entrada a la ciudad se realiza a través del Siq, un estrecho cañón, de un kilómetro de longitud, rodeado por acantilados que se elevan hasta los 80 metros de altura. El simple hecho de caminar a través del Siq es una experiencia inolvidable. Los colores y las formaciones de las rocas son deslumbrantes. Cuando llegue al final del Siq vislumbrará por primera vez la fachada llamada Al-Khazneh (el Tesoro).
Es una experiencia imponente. Una inmensa fachada, de 30 m de ancho y 43 m de alto, excavada en la cara rocosa de rosa pálido eclipsa todo a su alrededor. Se construyó en el siglo I como la tumba de un importante rey nabateo y es una muestra del talento para la ingeniería de este antiguo pueblo.

El Tesoro es la primera de las muchas maravillas que se encuentran en Petra. Necesitará al menos cuatro o cinco días para conocer la ciudad a fondo. Según se accede al valle de Petra, el visitante quedará sobrecogido por la belleza natural de este lugar y su impresionante arquitectura. Existen cientos de elaboradas tumbas excavadas en la roca con complicados grabados que, al contrario que las casas, que fueron destruidas por el terremoto, se construyeron para durar toda la eternidad y 500 han sobrevivido, vacías, pero irremediablemente cautivadoras al pasar por sus oscuras entradas. También hay un gran teatro construido por los nabateos de estilo romano, con capacidad para 3.000 personas. Hay obeliscos, templos, altares para sacrificios, calles con columnas y, a gran altura, dominando el valle, se eleva el impresionante monasterio Ad-Deir, una subida de 800 peldaños excavados en la roca llevan hasta él.En el interior del sitio también se pueden encontrar dos estupendos museos; el Museo arqueológico de Petra y el Museo nabateo de Petra. Ambos cuentan con un gran fondo de piezas procedentes en la región de Petra y ofrecen una visión de conjunto del colorido parado de Petra.
Un santuario del siglo XIII, construido por el sultán mameluco Al Nasir Mohammad para conmemorar la muerte de Aarón, hermano de Moisés, se puede contemplar hoy en día en la cumbre del monte Aarón en la zona del Sharah.
Dentro del recinto, varios artesanos de la ciudad de Wadi Musa y del cercano asentamiento beduino montan sus pequeños puestos para vender artesanía local, como cerámica y joyería beduina, además de botellas de arena de colores de la zona.

No se permite el acceso al recinto a vehículos motorizados. Si no le apetece andar, alquile un caballo o un carruaje tirado por caballos para recorrer el Siq, de 1 kilómetro de longitud. Para las personas mayores o discapacitadas, el Centro de visitantes, situado cerca de la entrada al Siq, otorga un permiso especial (por un precio adicional) para su traslado hasta el interior de Petra y la visita de las principales atracciones. Una vez dentro del recinto, puede alquilar un burro o, si busca un poco de aventura, un camello. Las dos opciones incluyen el acompañamiento de un cuidador y recorren las rutas del sitio.

Petra se fundó alrededor del siglo VI aC, por árabes nabateos, una tribu nómada que se asentó en la zona y sentó los principios de un imperio comercial que llegaba hasta Siria.

A pesar de los sucesivos intentos por parte del rey seléucida Antigonus, del emperador romano Pompeyo y de Herodes el Grande de tomar Petra para sus respectivos imperios, la ciudad siguió en poder nabateo hasta aproximadamente el año 100 dC, cuando los romanos se hicieron con ella. Permaneció deshabitada durante el periodo bizantino, cuando el antiguo Imperio Romano fijó su interés en el Este, en Constantinopla, pero después, su importancia descendió. Los cruzados erigieron un fuerte aquí en el siglo XII, pero pronto se retiraron, dejando Petra bajo el control de la población local hasta el siglo XIX, cuando el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt volvió a descubrirla en 1812.

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La antigua ciudad de Jerash, que rivaliza con Petra en la lista de los destinos favoritos de Jordania, siempre ha estado ocupada por asentamientos humanos, desde hace más de 6.500 años.


Jerash yace en una planicie rodeada de empinadas zonas boscosas y fértiles cuencas. Conquistada por el General Pompeyo en el año 63 aC, cayó bajo dominio romano y fue una de las diez grandes ciudades romanas, la Decápolis.
La ciudad vivió su época dorada durante el dominio romano, durante el cual se conocía como Gerasa y hoy en día se considera una de las ciudades romanas mejor conservadas de todo el mundo. Oculto durante siglos en la arena antes de la excavaciones y restauraciones llevadas a cabo durante los últimos 70 años, Jerash revela un perfecto ejemplo del gran urbanismo formal romano de provincias que se puede admirar en todo Oriente Próximo: pavimentos y calles franqueadas por columnas, templos en las cumbres de las montañas, teatros impresionantes, plazas públicas espaciosas, baños, fuentes y ciudades amuralladas atravesadas por torres y columnas.


Tras esa apariencia grecorromana, la ciudad de Jerash también preserva una sutil mezcla de oriente y occidente. Su arquitectura, religión e idiomas reflejan un proceso mediante el cual dos potentes culturas se mezclaron y convivieron: el mundo grecorromano de la cuenca del Mediterráneo y las antiguas tradiciones del oriente árabe.


La ciudad moderna de Jerash se encuentra al este de las ruinas. La antigua y la nueva ciudad están separadas únicamente por un muro, pero la cuidadosa conservación y planificación de la ciudad han hecho posible que la ciudad se desarrolle por sí misma fuera de las ruinas, por lo que no hay ningún tipo de invasión de los sitios antiguos.


El Festival de Jerash, que se celebra en julio, sumerge a la antigua ciudad en uno de los eventos culturales más espectaculares y animados del mundo. En el festival se representan bailes folclóricos de grupos internacionales y locales, ballet, conciertos, representaciones teatrales, ópera, actuaciones de cantantes populares y venta de artesanía tradicional: todo ello alumbrado por luz artificial que crea un ambiente sugestivo alrededor del maravilloso marco de las ruinas de Jerash.

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Dada la riqueza del resto de atracciones turísticas, los visitantes de hoy día a menudo pasan por alto el espléndido Mar Rojo de Jordania. Aparte de tratarse de un lugar encantador para los visitantes exigentes, resulta una base ideal desde donde explorar los distintos lugares de interés del sur de Jordania.

Aqaba es sinónimo de diversión. Es un microcosmos de todas las maravillas que ofrece Jordania, incluyendo una historia fascinante, con enclaves sobresalientes, hoteles y actividades de primera categoría, instalaciones impecables para el visitante, y posibilidades para hacer compras; por no mencionar la amabilidad y hospitalidad de sus gentes, que disfrutan ayudando a los visitantes en lo que necesitan.

Pero quizá el mayor recurso de Aqaba sea el propio Mar Rojo. Aquí, disfrutará de una de las mejores experiencias de buceo del mundo. El clima templado y las suaves corrientes de agua han creado el entorno perfecto para que crezcan corales y se desarrolle una multitud de vida marina. Aquí podrá nadar con tortugas de mar y delfines que se sumergen en bancos de peces multicolores. Si realiza excursiones de buceo nocturnas, podrá admirar a las criaturas marinas nocturnas, como los cangrejos, langostinos y langostas, mientras buscan su tentempié de medianoche.

Aqaba cuenta con varios centros de buceo. Todos ellos ofrecen un equipo de buceo en condiciones óptimas, instructores profesionales y traslado en barco hasta diversos lugares de buceo.

Para estas personas existe la posibilidad de ver las maravillas del mar a través de un barco con fondo de cristal o en un submarino o bien, si lo prefiere, relajarse bajo el sol en las preciosas playas de los centros turísticos de la zona. Por supuesto, además de todo esto, existen muchas más actividades y deportes acuáticos disponibles, así como un interesante e importante parque marino.
Desde hace más de 5.500 años, Aqaba ha desempeñado un importante papel en la economía de la región. Fue punto de unión para las rutas de tierra y mar desde Asia, África y Europa, papel que aún desempeña hoy en día. Debido a esta función primordial, existen muchos lugares históricos por explorar en la zona, incluyendo la que se cree que es la iglesia construida más antigua del mundo.
El aeropuerto internacional de Aqaba está situado a tan solo 20 minutos en coche del centro de la ciudad y recibe vuelos regulares desde Amán así como desde varias ciudades europeas. Desde el centro de la ciudad, las fronteras de Israel, el Sinaí de Egipto y Arabia Saudí quedan a menos de 30 minutos en coche.
desde la oficina de turismo de Jordania
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Amán, capital de Jordania, es una ciudad fascinante llena de contrastes, una mezcla única de lo antiguo con lo moderno, situada estratégicamente en un área de colinas, entre el desierto y el fértil valle del Jordán.

En el centro comercial de la ciudad, se codean edificios ultramodernos, hoteles, modernos restaurantes, galerías de arte y boutiques con cafeterías tradicionales y talleres de artesanía. Cualquier rincón evidencia el pasado antiguo de la ciudad.

Debido a la prosperidad de la que disfruta la ciudad en nuestros días y a su clima templado, casi la mitad de la población de Jordania está concentrada en el área de Amán. Los barrios residenciales consisten principalmente en calles y avenidas perfectamente alineadas y flanqueadas por elegantes casas blancas, ya que una ley municipal establece el uso de la piedra local en la fachada de las casas.
El centro es mucho más antiguo y más tradicional. Ahí encontrará negocios más pequeños que producen y venden casi de todo, desde artículos de joyería hasta utensilios del hogar.

Los habitantes de Amán son multiculturales, educados, hospitalarios y conforman una sociedad muy variada. Dan la bienvenida a los visitantes y muestran orgullosos su fascinante y vibrante ciudad.

desde LA OFICINA DE TURISMO DE JORDANIA
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Con su puerto deportivo y sus monumentos magniiques, Monastir es una de las etapas tradicionales del descubrimiento del país.
Usted puede caminar alrededor de la marina que se ve en Port El Kantaoui, pero más pequeños. El desagradable puerto ofrece muchas actividades, entre ellas:
Relájese en la terraza de un café
Hacer un viaje a uno de los muchos barcos
Descubra el submarino para los amantes del buceo, o incluso para principiantes (información del Centro de Buceo)
Monastir es también el lugar de nacimiento del Presidente Bourguiba, el lugar de enterramiento, Mausole Bourguiba es un magnífico edificio que es todo! Otros monumentos interesantes de ver son los siguientes:
El construido en 796 Ribat fortaleza que domina la ciudad La Gran Mezquita, construida en el siglo IX, fue ampliada por el Zirid el siglo XI. Bourguiba Mezquita, edificio religioso, una lujosa decoración peculiar a los de Túnez, pero que no se pueden ver!
Como en la mayoría de las ciudades de Túnez, se paseará por los zocos de la medina y comprar muchos recuerdos, pero no se olvide de negociar! Por último, todavía puede nadar y tomar el sol, esta ciudad costera de 35 550 habitantes, ofrece hermosas playas, aunque llena en temporada alta.
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Kairouan es una ciudad de Túnez, de 72.000 habitantes situado a pocos kilómetros al oeste de Sousse. Es un gran centro religioso y arisanat con sus hermosas alfombras. Los pasteleros de hacer el mejor makrouds Túnez
Sitios a visitar:
Gran Mezquita
La mezquita del barbero
La mezquita de las tres puertas
Cuenca Aghlabites
Medina Y muchas cosas.
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Djerba es una isla localizada en el sur de Túnez en el Golfo de Gabes. Con sus 92.270 habitantes y 510 km ², es la sede de Houmt Souk-. Djerba es un gran palmeral y el clima agradable. Muy turístico, es la isla de Lotophages Odisea. El nombre y la evocación de la isla del sur de Túnez se han convertido en sinónimo de vacaciones y relax. Djerba es un líder internacional. La gama de actividades abre múltiples y variadas (de tenis, esquí acuático, montar a caballo para el buceo submarino, festivales culturales para descubrir la palma).

a ver en la ciudad:

Los restos de El Kantara: algunas tiendas y una gran basílica cristiana, los últimos restos de la antigua ciudad de Menin El "Ghriba en Djerba es uno de los más antiguos templos judíos en el mundo y es cada mes de mayo, el lugar de peregrinación de varios miles de Judios de todo el mundo.

El Borj el-Kabir, es una muy antigua-árabe del siglo XV, construido durante el reinado de los Abi Amir al-Tarifas Hafsi (de Hafsids dinastía), que fue reforzado por el corsario Dragut y ampliada por los españoles en el siglo XVI. El interior de las excavaciones han revelado la primera fortaleza que data del siglo XIII. En una de las habitaciones, una exposición de los descubrimientos realizados durante las excavaciones de la historia de la fortaleza. Una vista panorámica de las murallas para ver el puerto y el obelisco, de 9 metros de altura, que recuerda la ubicación de Borj-er-Rous (la torre de cráneos erigido por el corsario Dragut).

El Museo de Artes y Tradiciones Populares se encuentra ubicado en una antigua Zaouia construido a finales del siglo XVIII en honor del sabio Zitouni y Sidi Sidi Ameur y ofrece una espléndida colección de trajes de todos los grupos étnicos, vestidos de novia, cerámica , joyas, cajas de madera, ... Diversos talleres de artesanos se han reconstituido en Gubbt el Khydal (la cúpula de fantasmas), sala de Sidi Zitouni recibió a los enfermos mentales con el fin de sanar.

Flamants Island es una península al norte de la isla que vale la pena por su belleza, sino turístico. Es mejor ir temprano en la mañana.

Los zocos de Houmt Souk-. Los que están en el centro están cubiertas en galerías y vende la mayoría de las telas, alfombras y artículos para el turismo. Todos alrededor de los zocos especializados: Souk de Chaudronniers Goldsmith de herreros y ofreciendo precios mucho más interesantes que los de los zocos del centro.
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